Обширный FAQ по культивированию Волшебных Грибов.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

С чего следует начинать?
Изучив различные техники, вы сможете составить общее представление о культивации Magic Mushroom (далее MM) в домашних условиях, и поймете, насколько бы не разнились методы культивации, смысл в них один и тот же и сводится к следующему:
1. Приготовление инокуляционного материала (споры, мицелий).
2. Приготовление субстрата.
3. Инокуляция субстрата.
4. Колонизация субстрата мицелием.
5. Стимуляция плодоношения.
6. Сбор урожая.
7. Хранение урожая.
8. Приготовление инокуляционного материала.

Теперь более подробно рассмотрим каждый из пунктов.

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИНОКУЛЯЦИОННОГ МАТЕРИАЛА (СПОРЫ, МИЦЕЛИЙ)
Для первого раза настоятельно рекомендуется заказывать споры P. Cubensis, т.к. их проще всего выращивать. Потом, когда вы наберетесь достаточно опыта, вы сможете попробовать свои силы на каких-нибудь других грибах, например P. mexicana, или P. tampanensis.
Какую разновидность (Cambogian, Equador, B+, Matias Romero, Fat Stem, Golden Teacher и т.д.) из имеющихся в продаже спор выбрать - особенной разницы нет, т.к. в плане культивации они практически идентичны.

Споры продаются в виде отпечатка, и в виде уже приготовленного стерильного шприца со споровой взвесью. Рассмотрим плюсы и минусы.

Отпечаток.
Отпечаток представляет собой кусочек картона или плотной бумаги, размером примерно 50х50 мм с нанесенным на него пятном темно-фиолетового цвета – спорами, стерильно запечатанный в пакетик с зип-локом.

Плюсы:
Споровый отпечаток может храниться до нескольких лет, что делает его незаменимым при длительном хранении.
Отпечаток отправляют в обычном письме, что также снижает риск, связанный с обнаружением его на таможне.
Если использовать отпечаток для инокуляции чашки Петри с питательной средой, то его хватит на очень, очень много раз, т.к. для инокуляции достаточно соскрести совсем небольшое количество спор.

Минусы:
Все работы, проводимые с отпечатком, требуют стерильности помещения и могут проводиться только опытными пользователями. Иначе очень велик риск заражения, как субстрата, так и самого отпечатка.

Шприц со споровой взвесью.
Шприц со споровой взвесью, представляет собой обычный одноразовый, 10 мл шприц, заполненный водой с взвешенными в ней спорами. Вода может выглядеть слегка мутноватой, с небольшими «облачками» мицелия белого цвета и с отдельными точками темного цвета – спорами. Никакого фиолетового оттенка вода не имеет, это происходит только в том случае, если спор в шприце находится ОЧЕНЬ много, и они еще не успели прорасти.

Плюсы:
Главный плюс шприца – это его герметичность. Инокуляция шприцом не требует предварительной стерилизации помещения и особых навыков в обращении. Поэтому любой человек, впервые взявший в руки шприц, с успехом справится с поставленной перед ним задачей.

Минусы:
Шприц отправляют либо «пухлым» письмом (часть спор может просто вытечь по дороге), либо в специальном пакете, что может вызвать нездоровый интерес таможенников.
Шприцы не рекомендуется заказывать зимой, т.к. вода может замерзнуть и часть спор может погибнуть.
Поскольку шприц ограничен 10 мл, а для инокуляции чего-либо потребуется минимум 2 мл, нетрудно посчитать, что такого шприца хватит на 5, максимум 10 «инъекций».
Также, у спор взвешенных в воде, крайне непродолжительный срок хранения - 1-2 месяца (хранить шприц со спорами следует в холодильнике, в дверце - при t 2-4С). Вычтите из этого срока две недели на доставку + неделю-другую, пока они провалялись на складе у поставщика, прежде чем быть отправленными.

Выводы:
Отпечаток лучше шприца. Но если вы новичок, вам все-таки желательно заказывать шприц, именно из-за простоты его использования.

Исходя из всего вышесказанного, будет логичным сразу после получения шприца со спорами тут же (!) приступить к размножению мицелия.

Поскольку главную роль в питании грибов играют соединения, содержащие углерод – главный источник энергии, а наиболее доступными источниками углеродного питания являются простые сахара в виде глюкозы, фруктозы, ксилозы и мальтозы – этот метод можно назвать универсальным, для любого вида культивируемых нами грибов.
В качестве замены фруктозы можно использовать любой другой из вышеперечисленных сахаров.
Также, в качестве замены фруктозы, можно использовать обыкновенный мед.
Рассмотрим плюсы и минусы.

Мед.
Мед можно использовать абсолютно любой и в любой консистенции (даже засахаренный).

Плюсы:
Мицелий вырастает на меде быстрее, в большем количестве и получается более плотным, чем на фруктозе.

Минусы:
Мед бывает разный: липовый, гречишный, цветочный и т.д., в зависимости от этого, мицелий может расти по-разному.
Мед неудобно дозировать, т.е. трудно установить концентрацию раствора.
Раствор меда иногда получается мутным, а это затрудняет обнаружение в растворе мицелия, на ранних стадиях его развития.
Раствор меда всегда имеет желтоватый оттенок. Поэтому бывает трудно определить цвет мицелия, что может быть немаловажным при выявлении заражения.

Фруктоза.
Фруктоза продается в отделе диабетического питания в крупных супермаркетах, и в специализированных магазинах для диабетиков.

Плюсы:
Фруктоза, как правило, продается везде одинаковая, разной бывает лишь упаковка.
Фруктозу легко дозировать, используя точные весы, а это значит, что можно всегда добиваться необходимой концентрации раствора.
Раствор фруктозы всегда получается абсолютно прозрачным, что облегчает обнаружение в нем мицелия на ранних стадиях развития. Также, в прозрачном растворе легко определить цвет мицелия.
То, что в растворе фруктозы, мицелий вырастает более «жидким», облегчает его всасывание через тонкую иглу, которой в дальнейшем будет удобнее проводить инокуляцию, чем более толстой иглой, в которую приходится всасывать мицелий, выращенный в растворе меда.

Минусы:
Возможно, что там, где вы живете, найти в продаже фруктозу не представляется возможным.

Выводы:
Если ваша цель - размножение мицелия для инокуляции им субстрата, а не выращивание мицелия в больших объемах, для экстракции из него алкалоидов, то фруктоза лучше меда. Если у вас есть возможность, используйте фруктозу.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУБСТРАТА.

По типу питания и условиям роста грибы делятся на три основные группы: сапротрофы (грибы питающиеся органическими останками), дереворазрушающие грибы – ксилотрофы, и микоризообразующие грибы, (грибы, мицелий которых, вступает в симбиоз с корнями определенного вида растений).
Культивируемые нами грибы (P. cubensis), а также большинство ММ, относятся к сапротрофам.

Сапротрофы – грибы, мицелий которых распространяется в гумусовом слое почвы. Такие грибы растут на хорошо удобренных почвах, на растительных остатках.
В качестве питательного субстрата для их выращивания используются отходы сельскохозяйственного производства, солома, сено, а также различные виды зерна, злаковых культур.

Для приготовления зернового субстрата в основном используют рожь, пшеницу и рис. Но также с успехом можно использовать ячмень, пшено, гречку, овсянку, различные зерновые смеси (например корм для птиц) и т.д. Единственное условие – зерно не должно быть химически обработано (посевное зерно иногда обрабатывают фунгицидами) на таком зерне мицелий грибов расти не сможет.

Для приготовления субстрата и придания компонентам необходимых свойств зерно и солому подвергают определенной обработке.
Зерно предварительно отваривают, а затем стерилизуют. Сено и солому вначале измельчают, затем увлажняют, и в конце, также стерилизуют (либо вместо стерилизации проводят пастеризацию).

Важное значение для развития грибов имеет влажность субстрата. При влажности субстрата выше оптимальной, распространение мицелия в нем затрудняется из-за отсутствия достаточного количества воздуха и развития анаэробных бактерий. При пониженной влажности ростовые процессы грибов ослабляются, а мицелий развивается крайне медленно.

Термическая обработка –стерилизация или пастеризация субстрата, проводится с целью уничтожения посторонних микроорганизмов.

Что лучше использовать, какой субстрат предпочесть?

Вот краткое описание некоторых наиболее часто используемых для приготовления субстрата компонентов.

РОЖЬ.
Рожь хорошо впитывает и удерживает влагу (после варки объем зерна, увеличивается примерно в три раза). Ржаной субстрат богат питательными веществами, и грибы вырастают на нем в большом объеме.
Рожь продается в магазинах диабетического питания – для проращивания, а также для приготовления различных блюд (в пакетиках по 200-250 г, цена 10-15 руб) . В садоводческих магазинах – в качестве посевного материала (килограммовые упаковки, цена 18-25 руб.) И в сельских магазинах, в качестве корма для птицы (в развес, 1 кг – 4-8 руб.)
Для приготовления ржаного субстрата рожь достаточно просто отварить до готовности (около 30 минут).


ПШЕНИЦА.
Пшеница в меньшей степени, чем рожь подвержена бактериальному заражению. Хорошо разваривается, впитывает и удерживает влагу. Готовое зерно не слипается и получается рассыпчатым. Это улучшает воздухообмен субстрата, и способствует скорейшему развитию на нем мицелия. Пшеница, также как и рожь, богата питательными веществами.
Пшеница продается в магазинах диабетического питания – для проращивания, а также для приготовления различных блюд, (в пакетиках по 200-250 г, цена 10-15 руб) . В садоводческих магазинах – в качестве посевного материала (килограммовые упаковки, цена 18-25 руб.) И в сельских магазинах, в качестве корма для птицы (в развес, 1 кг – 4-8 руб.)
Для приготовления пшеничного субстрата пшеницу достаточно просто отварить до готовности (около 30 минут).

СЕНО.
Сено в меньшей степени богато питательными веществами. Поэтому субстрат, приготовленный из сена, получается относительно «бедным». Это в свою очередь препятствует образованию и развитию на нем плесени, а также существенно снижает риск бактериального заражения. Но по той же причине мицелий ММ на сене развивается более медленно, а урожаи получаются немного меньше, чем у грибов выращенных на более богатых питательными веществами субстратах.
Сено продается в зоомагазинах, в качестве подстилки для грызунов, (стоит около 15-30 руб. за пакет).
Сено необходимо предварительно измельчить (сделать это можно с помощью обычных ножниц) и увлажнить (замочив его, на несколько часов в воде).

РИС.
Обычно для приготовления субстрата используют коричневый, или бурый рис. Рис богат питательными веществами, хорошо разваривается, впитывает и удерживает влагу.
Но после тепловой обработки рис, как правило, слипается, а это мешает циркуляции воздуха и затрудняет освоение мицелием плотно слипшихся участков субстрата. В слипшихся участках образуется избыток влаги, что создает благотворные условия для развития в них посторонних микроорганизмов и довольно часто приводит к заражению всего субстрата. Для того, чтобы этого не происходило, рис измельчают и смешивают с вермикулитом. Вермикулит, добавленный в рис, не позволяет кусочкам риса слипаться, улучшает воздухообмен, а также, способствует поддержанию оптимальной влажности субстрата.
Вермикулит продается в садоводческих магазинах, в качестве минеральной добавки.

Стерилизация.
После приготовления субстрат необходимо стерилизовать.

Стерилизация в скороварке.
В скороварке стерилизация проходит под давлением, что обеспечивает для ее проведения, идеальные условия (температура больше 100 С) и существенно сокращает время стерилизации (достаточно 30 минут). По сути, скороварка – это домашний аналог автоклава.
Скороварка продается в хозяйственных магазинах и стоит от 1200 руб. и выше.
Это довольно дорого, поэтому далеко не каждый может позволить купить себе скороварку для стерилизации субстрата. Но тем не менее, выход есть. Для этих целей вполне подойдет б/у скороварка купленная с рук. Цена б/у скороварки существенно ниже (я покупал за 300 руб, причем скороварка была абсолютно новая). Откройте любую газету частных объявлений, например «Из рук в руки» и поищите объявления о продаже б/у скороварки. Вы обязательно найдете что-нибудь подходящее, таких объявлений довольно много.
При покупке скороварки обязательно нужно учитывать ее габариты. Очень часто бывает, что по объему, скороварка довольно большая, а по высоте не достаточная для того, чтобы в нее поместились используемые вами емкости с субстратом.
При работе со скороваркой, соблюдайте необходимые меры предосторожности: Не открывайте клапан скороварки до тех пор, пока пар полностью не перестанет из него выходить, и давление в скороварке не нормализуется. Проводите кипячение на маленьком огне, иначе давление в скороварке будет слишком большое и пар струей, будет вырываться наружу, и т.д.

Стерилизация в кастрюле.
В качестве замены скороварки, можно использовать обыкновенную кастрюлю. На дно кастрюли необходимо подложить тряпку, или какую-нибудь другую «подставку», для того, чтобы во время стерилизации стеклянные емкости с субстратом не лопнули. Воды в кастрюлю, нужно наливать так, чтобы она закрывала емкости с субстратом примерно на половину. Стерилизацию в кастрюле, необходимо проводить на небольшом огне (чтобы вода не успела выкипеть), с закрытой крышкой, в течение 1-1.5 ч.

После окончания стерилизации, не рекомендуется снимать крышку с кастрюли или скороварки (не говоря уже о том, чтобы вынимать емкости с субстратом из кастрюли или скороварки), до их полного остывания. В противном случае, из-за разницы давления емкости начнут втягивать в себя холодный воздух, а это в дальнейшем, может привести к заражению субстрата.
После того, как субстрат остынет, он готов для проведения инокуляции.

Пастеризация.
Пастеризация – длительная тепловая обработка субстрата паром, проводимая при определенной температуре.
Пастеризацию субстрата проводят несколькими способами, в качестве примера рассмотрим один из них.

После укладки субстрата в емкости, субстрат подвергают обработке паром. Пар подается при помощи трубопровода с отверстиями, причем поступление его контролируется. Сначала подается небольшое количество пара (для согревания субстрата и предотвращения его конденсации на поверхности субстрата). Затем подачу пара увеличивают, доводя температуру воздуха до 57-59 С. При этом необходимо обеспечить циркуляцию воздуха, чтобы исключить образование зон с различной температурой (допускается отклонение не более чем на 1-2 С). При такой температуре, процесс пастеризации длится 6-8 часов. После завершения процесса пастеризации подачу пара постепенно снижают.

Провести пастеризацию субстрата, в домашних условиях довольно сложно. Но если вы располагаете всем необходимым, для ее проведения, лучше проводить именно пастеризацию субстрата, а не его стерилизацию.
Инокуляцию субстрата, настоятельно рекомендуется проводить спустя сутки после проведения его стерилизации или пастеризации. За это время субстрат гарантировано остынет до комнатной температуры. То, что субстрат холодный снаружи, не означает, что он успел остыть изнутри. Инокуляция еще неостывшего субстрата, может привести к гибели посевного мицелия.

3. ИНОКУЛЯЦИЯ СУБСТРАТА.

Инокуляция – процесс внесения в субстрат инокуляционного материала, (споровая взвесь, жидкий мицелий, зерновой мицелий и т.д.) далее ИМ.
Выбор способа и техники проведения инокуляции, зависит от типа ИМ (жидкий или твердый), а также от метода дальнейшего культивирования грибов (кейки или покров).
Вносимый в субстрат ИМ должен быстро развиваться. Чем быстрее мицелий разрастется по субстрату, тем меньше шансов, что произойдет заражение. Поэтому при выращивании грибов на бедных питательными веществами субстратах (например сено), количество вносимого ИМ должно быть больше, чем при выращивании на богатых субстратах, (на «бедных» субстратах, мицелий развивается более медленно).
При внесении жидкого ИМ, не следует забывать о том, что слишком много жидкости приводит к образованию повышенной влажности субстрата, что в свою очередь, может вызвать заражение. Особенно это нужно учитывать при инокуляции кейков, (объем кейка невелик и каждый лишний миллилитр жидкости, в дальнейшем может привести к заражению).
При инокуляции кейков (поскольку субстрат в них, нельзя перемешивать) внесение ИМ следует проводить в нескольких местах, для более равномерного освоения субстрата мицелием. Это делается для того, чтобы мицелий, как можно быстрее освоил все открытое пространство субстрата и не позволил успеть развиться на нем посторонним микроорганизмам.

Все операции по проведению инокуляции, требуют обстановки стерильности, а все работы следует проводить в резиновых перчатках и в марлевой повязке (марлевую повязку следует одевать так, чтобы она закрывала и рот и нос, а не только рот).
Стерильной обстановки можно добиться разными способами. С помощью обработки помещения, в котором будет проводиться инокуляция бактерицидными (кварцевыми) лампами, с помощью создания стерильного бокса, в котором в дальнейшем будет проводиться инокуляция, и с помощью использования подручных средств – «на кухне».
Рассмотрим все варианты.

Обработка помещения бактерицидной (кварцевой) лампой.
Этот способ является наиболее эффективным. Именно так обрабатывают инокуляционные камеры при промышленном культивировании грибов.
В помещении, обработанном кварцевыми лампами очень удобно проводить все работы связанные с внесением инокулянта. Это дает возможность свободно передвигаться, а также позволяет удобно расположить емкости с субстратом и ИМ.

Обработку помещения проводят специальными бактерицидными (кварцевыми) лампами, в течение 0.5-12 часов (зависит от объема помещения и количества ламп).
Такие лампы продаются в специализированных магазинах медицинской техники, а также в магазинах по продаже осветительного оборудования. В продаже имеются как полностью готовые светильники, так и отдельно кварцевые лампы разной мощности. Цена самой лампы колеблется от 200 до 500 руб, цена готового светильника несколько дороже – 400-800 руб.

Бактерицидную лампу можно изготовить и самому, используя для этих целей ртутную лампу высокого давления с отбитой защитной колбой. Такая лампа является аналогом медицинской кварцевой лампы, и ничуть её не хуже.
Для изготовления такой лампы, необходимо полностью собрать светильник для ДРЛ-лампы (дроссель + патрон + лампа). А у самой лампы отбить защитную колбу.
Сделать это можно следующим образом: Лампу необходимо завернуть в пакет (чтобы осколки не разлетелись в разные стороны), положить ее на что-нибудь мягкое, например на кусок ткани, или на небольшую подушку и аккуратно стукнуть по колбе чем-нибудь острым и тяжелым, (очень удобно для этих целей использовать молоток и отвертку). Оставшиеся торчать у основания лампы осколки, можно аккуратно отломить с помощью плоскогубец.
Под разбившейся защитной колбой, находится маленькая стеклянная колбочка, которая изготовлена из кварцевого стекла, пропускающего жесткое УФ излучение и в которой находятся пары ртути. Обращаться с оставшейся частью лампы нужно очень осторожно, стараясь не повредить стеклянную колбу с ртутью. Также не рекомендуется трогать кварцевое стекло руками – это может привести к частичной потере пропускной способности кварца.

В качестве помещения, для проведения инокуляции в домашних условиях, удобно использовать ванную комнату.
Перед началом стерилизации помещения, необходимо заклеить вентиляционное отверстие, листом бумаги или закрыть его каким-нибудь другим способом, чтобы исключить приток свежего, не стерильного воздуха. Для стерилизации помещения ванной комнаты 250 Вт ДРЛ лампой, потребуется 30-60 минут. Емкости с ИМ не должны находится в помещении, во время его стерилизации, а заходить в помещение, рекомендуется спустя не менее 15 минут после отключения лампы.

ВНИМАНИЕ!!! НАХОДИТСЯ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ С РАБОТАЮЩЕЙ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ!!! ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ НА БАКТЕРИЦИДНУЮ ЛАМПУ ВО ВРЕМЯ ЕЕ РАБОТЫ!!!

Для стерилизации пространства внутри бокса, необязательно использовать бактерицидную лампу, достаточно обильно опрыскать из распылителя, все внутренние поверхности ящика спиртом. Создавшийся во время опрыскивания спиртовой туман, убьет большинство находящихся внутри бокса микроорганизмов.
Изготовить такой бокс можно из обыкновенного аквариума, подобрав для него подходящую по размеру «крышку». Аквариум должен быть довольно объемным, чтобы в него поместилось всё необходимое для проведения инокуляции.
В «крышке» проделываются два отверстия, в которые вклеиваются, либо укрепляются другим способом две резиновые перчатки. Для этих целей, лучше всего использовать хозяйственные перчатки (для мытья посуды), а не медицинские (одноразовые) перчатки. Хозяйственные перчатки сделаны из более плотной резины, они «просторнее» и длиннее медицинских.
Крышка крепиться к аквариуму при помощи двух хозяйственных резинок с крючками, (которые обычно используются для закрепления груза на сумках-тележках). Резинки одеваются плотным кольцом по краям аквариума и надежно удерживают крышку в прижатом состоянии. Для достижения герметичности конструкции, необходимо уплотнить соединение «крышки» со стенками аквариума. Это можно сделать при помощи листовой резины (толщиной не менее 3 мм) наклеив ее на «крышку» и предварительно вырезав в ней, отверстия под перчатки. Либо при помощи уплотнительной оконной резины, наклеив ее по краям аквариума.
При открытой крышке, в аквариум помещают всё необходимое для проведения инокуляции (емкости с субстратом, ИМ, инструменты, распылитель со спиртом и т.д.), затем крышку закрывают, вставляют руки в перчатки и опрыскивают все находящиеся внутри бокса предметы спиртом. После этого производят инокуляцию.

ВНИМАНИЕ!!! НЕДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИ БОКСА ОТКРЫТОГО ОГНЯ!!! ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗГОРАНИЮ ПАРОВ СПИРТА!!!

Использование подручных средств, для проведения инокуляции.

Использование аквариума.
О том, как использовать обыкновенный аквариум, без его дополнительной модернизации, для проведения инокуляции можно прочитать тут:


Во всех случаях, (кроме стерильного бокса обработанного спиртом), рекомендуется прокаливать все инструменты используемые для проведения инокуляции над пламенем спиртовки – это существенно снижает риск заражения.

4. КОЛОНИЗАЦИЯ СУБСТРАТА МИЦЕЛИЕМ.

Колонизация – освоение субстрата мицелием, происходит при достаточно широком диапазоне температур от 17 до 38 С. Однако наиболее интенсивно ростовые процессы мицелия протекают в пределах 28-30 С. При 35-37 С рост мицелия тормозится, а при температуре свыше 38 С полностью прекращается и он отмирает.
В процессе искусственного культивирования грибов необходимо поддерживать оптимальные температурные условия для каждого вида. Отклонение в ту или иную сторону от оптимума приводит к снижению ростовых процессов, удлинению цикла выращивания и снижению урожайности плодовых тел.
Итак оптимальной температурой для колонизации субстрата мицелием P. cubensis, является температура 28-30 С, а для плодоношения 23-25С

Конечно, колонизация субстрата мицелием P. cubensis будет проходить и при более низких температурах, например: при температуре 22-24С (обычная комнатная температура), для полного освоения субстрата мицелием, потребуется от 3 до 5 недель. Но если вы хотите, чтобы мицелий разрастался как можно быстрее, вам придется создавать для этого соответствующие условия. Этого можно добиться путем изготовления специального инкубатора, температуру в котором нужно будет поддерживать в районе 28-30С градусов.

Мицелий грибов нормально развивается в полной темноте. Присутствие света, даже в небольших количествах, будет тормозить развитие мицелия, поэтому если у вас нет возможности убрать емкости с субстратом в темное помещение их необходимо завернуть в светонепроницаемую ткань, или обернуть фольгой.

Через 3-5 дней после проведения инокуляции, как правило, должны показаться первые признаки развития мицелия. В местах инокуляции, на субстрате, (в тех местах, куда попали споры), начинают появляться белые пятна мицелия, которые с каждым днем увеличиваются в размерах и постепенно начинают разрастаться по поверхности субстрата.
Мицелий ММ выглядит абсолютно белым, допускается белый цвет с легким голубоватым оттенком или с легким желтоватым оттенком. Желтоватый оттенок мицелия, говорит о его повышенной влажности. Любой другой цвет мицелия, свидетельствует о заражении субстрата. При первых же признаках заражения, зараженный субстрат необходимо выбросить, а емкость в которой он находился, придется заново стерилизовать.
Даже если на зараженном субстрате и вырастут грибы, их ни в коем случае нельзя будет употреблять в пищу! Некоторые виды плесени, которые могли вырасти на вашем субстрате, могут вызывать серьезнейшие отравления, а каким именно видом плесени был заражен мицелий, никогда точно неизвестно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и своих близких НИКОГДА НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ ГРИБЫ, ВЫРАЩЕННЫЕ НА ЗАРАЖЕННОМ СУБСТРАТЕ. Не важно, на какой стадии произошло заражение, в любом случае, не стоит рисковать своим здоровьем. Будет проще все выбросить и приготовить заново, а эксперименты с ММ отложить на некоторое время, чем потом расплачиваться за свою беспечность.
Заражение субстрата не сказывается на качестве и количестве спор, поэтому если заражение произошло уже на завершающей стадии, грибы можно будет использовать для получения спор. (Но употреблять такие грибы в пищу все равно нельзя.)

Запах мицелия, также как и его цвет, является важным признаком, по которому можно определить произошло заражение или нет. Мицелий ММ имеет приятный, грибной аромат, но на ранних стадиях развития, этот запах практически не чувствуется. Поэтому любой появившийся запах (в основном кислый, или запах плесени) в месте, где стоят емкости с субстратом, можно считать заражением. Если емкости с субстратом стоят в каком-нибудь небольшом, закрытом помещении (в ящике, в шкафу) любой посторонний запах будет легко заметен. Как только вы обнаружили присутствие постороннего запаха, следует более тщательно обнюхать каждую емкость и таким образом вычислить зараженную. Зараженные емкости необходимо выбросить.

Если в помещении, где находятся емкости с субстратом не чувствуется посторонний запах, а в самих емкостях не присутствует «цветной» мицелий, значит, заражения субстрата посторонними микроорганизмами не произошло и мицелий ММ начал нормально развиваться.

Через несколько дней после появления первых признаков роста мицелия, когда на поверхности субстрата становятся отчетливо видны его белые пятна, субстрат можно перемешать – «перетряхивание субстрата». Это делается для того, чтобы кусочки субстрата, обросшие мицелием, перемешались с еще не обросшим субстратом.
Таким образом, перемешавшись, кусочки мицелия начинают развиваться сразу в нескольких новых местах, равномерно осваивая субстрат по всему объему. Перетряхивание субстрата существенно сокращает срок колонизации субстрата мицелием. Но перетряхивать субстрат, следует очень аккуратно. Например: если субстрат находится в банке, крышка которой не плотно закручена для вентиляции и обмотана фольгой, перетряхивать субстрат нужно так, чтобы субстрат не соприкасался с верхней частью банки и самой крышкой. В этих местах, могут присутствовать посторонние микроорганизмы, пробравшиеся из вне, которые во время перемешивания субстрата, могут поселиться на нем и вызвать его заражение. Этого можно добиться если не трясти банку, а удерживая ее в одной руке, другой рукой, наносить удары по нижней части банки. Таким образом, субстрат будет перемешиваться внизу банки, практически не попадая в её верхнюю часть.

5. СТИМУЛЯЦИЯ ПЛОДОНОШЕНИЯ.

Создание условий для плодоношения грибов – заключительный этап в процессе их выращивания. Он включает стимуляцию плодоношения и обеспечение подходящих условий для его протекания.

Сигналом к плодоношению у грибов, являются
1. снижение температуры воздуха в помещении, где их выращивают,
2. смена условий темноты (в которых протекал вегетативный рост мицелия) на условия освещенности,
3. усиленное проветривание помещения.
Свет, температура и влажность воздуха влияют не только на стимуляцию плодоношения, но и на рост и качество плодовых тел.

Свет необходим для роста большинства грибов. Он влияет на цвет и размер шляпок и ножек. При его недостатке вырастают деформированные плодовые тела с мелкими шляпками и удлиненными ножками.
Оптимальная температура воздуха для роста плодовых тел P. cubensis, как мы уже знаем 23-25С, а влажность 80-90%. Кроме того, в период плодоношения необходимы приток свежего воздуха и удаление накапливающейся углекислоты.

Всего этого можно добиться, если использовать для дальнейшей культивации грибов парник. Парником может служить аквариум, террариум или просто ящик обклеенный изнутри полиэтиленом.
Верх парника обязательно должен быть изготовлен из прозрачного материала для того, чтобы свет мог свободно проникать внутрь парника.
Для создания наиболее влажных условий, на дно парника насыпают вермикулит, перлит, керамзит или какой-либо другой материал хорошо удерживающий влагу обеспечивая тем самым наибольшую поверхность для ее испарения. По мере высыхания, этот материал необходимо периодически увлажнять.

Стимуляция плодоношения с использованием покровного грунта.

После того, как субстрат полностью обрастет мицелием, осуществляют засыпку субстрата грунтом. Покровный грунт, играет очень важную роль – он способствует образованию плодовых тел.
Дело в том, что мицелий гриба, попав в менее питательную и недостаточно благоприятную среду, из вегетативной фазы своего развития переходит в генеративную. Кроме того, покровный слой препятствует подсыханию верхнего слоя субстрата, служит источником влаги, необходимой для развития плодовых тел, а также предохраняет поверхность субстрата от непосредственного контакта с водой (при увлажнении парника).
Покровный слой должен быть рыхлым, комковатым, должен хорошо впитывать и удерживать влагу, не образовывать корку на поверхности и обеспечивать воздухообмен между субстратом и окружающей средой. Количество общего азота в нем не должно превышать 1-1.5% (на сухую массу). Избыток азота приводит к образованию большого числа зачатков плодовых тел, но значительная часть их, не развившись, погибает, а развившиеся плодовые тела бывают мелкими и очень быстро раскрываются.
В качестве покровного грунта используют различные материалы, в частности торф, вермикулит и их смеси, а также садовую землю и смесь, состоящую из торфа и садовой земли. Готовый для использования грунт должен быть увлажнен (смеси на основе торфа обычно увлажняют до 50-60% при их полной влагоемкости 180-200%). Влажность покровного слоя можно легко проверить сжав его в кулаке, если между пальцами выступают капельки воды – значит влажность оптимальная. После увлажнения покровный грунт необходимо стерилизовать. Сделать это можно в той же скороварке (или кастрюле) засыпав грунт, в обыкновенную банку с крышкой, или теплостойкий пакет.

Обросший мицелием субстрат высыпают из емкости, в которой он находился, в контейнер, а сверху насыпают покровный грунт, слоем толщиной 1-2 см распределяя его равномерно (но не уплотняя) по поверхности субстрата.
На данном этапе не требуется стерильность помещения, поскольку субстрат уже полностью оброс мицелием, и мицелий сам в состоянии справиться с любой заразой.

Период с момента укрытия субстрата грунтом до начала плодоношения можно разделить на две фазы: на фазу активного роста мицелия в покровном слое и фазу подготовки его к плодоношению. Для осуществления первой фазы необходимы те же условия, что и при разрастании мицелия в субстрате. В это время наиболее благоприятная температура окружающего пространства 28-30С. Проветривать субстрат в первой фазе не обязательно.

Контейнеры с субстратом, после «покрова» оборачивают фольгой и убирают на 5-7 дней в теплое (28-30 С) место.
За это время мицелий прорастает в покровном слое, что свидетельствует о его готовности к плодоношению. Тогда фольгу снимают, а емкости выставляют в парник (на свет). Парник начинают усиленно проветривать и увлажнять. Проветривать и увлажнять парник необходимо минимум 2 раза в день (утром и вечером).
Увлажнение парника производят путем опрыскивания его стенок обычным хозяйственным распылителем. Необходимо стараться распылять воду таким образом, чтобы ее капли не попадали на мицелий – это может привести к загниванию субстрата.
Проветривание парника можно осуществлять как чисто механически (помахав газеткой), так и с помощью какого-нибудь вентилятора или фена (естественно в режиме холодного воздуха).
Не следует увлекаться проветриванием, и не следует дуть вентилятором (или феном) непосредственно на емкости с субстратом, это может привести к подсыханию верхнего слоя и образованию на нем корки, что в свою очередь затруднит прохождение свежего воздуха внутрь покровного слоя, а это приведет к более слабому плодоношению.
Примерно через неделю после выставления емкостей в парник, появляются первые примордии – зачатки плодовых тел.

Плодоношение P. cubensis волнообразно, т.е. обычно собирают 3-4 волны урожая с интервалом 5-7 дней. Первая – самая большая волна, грибы в ней обычно не очень большие, но их бывает достаточно много. Вторая волна – меньше первой, грибов в ней меньше, но они вырастают большего размера. В третью и четвертую волны плодоношения, как правило, вырастает всего несколько штук грибов, но иногда они достигают огромных размеров.

Стимуляция плодоношения кейков.

При выращивание грибов на кейках, по технологии Псилоцибе Фанатикус (PF-TEK), или каким-то другим подобным способом, стимуляция плодоношения достигается без использования покровного слоя.
Обросшие мицелием кейки, вытряхивают из банок или стаканов, и устанавливают в приготовленный парник. На данном этапе не требуется стерильность помещения, поскольку субстрат уже оброс мицелием, и мицелий сам в состоянии справиться с любой заразой.
Но как правило, из-за нехватки кислорода во время вегетативного роста мицелия, кейки обрастают не полностью, и всегда остается какая-то часть субстрата не обросшего мицелием. Чтобы не произошло заражения, парник необходимо предварительно протереть изнутри либо спиртом, либо каким-нибудь хлоросодержащим чистящим средством.
Увлажнив, парник с кейками закрывают и убирают в теплое (28-30 С) и темное место, на 5-7 дней, для прохождения мицелием фазы активного роста. В это время мицелий осваивает оставшееся свободное пространство субстрата и образует своеобразный «пух» по всей поверхности кейка.
В это время проветривание и увлажнение парника не требуется, напротив, все эти действия могут привести к тому, что не освоенные мицелием места кейка, могут быть подвержены заражению.
Если за это время мицелий не успел освоить всю поверхность субстрата, следует подождать еще некоторое время иначе может произойти заражение. После того, как пух мицелия покроет всю поверхность кейка, парник выставляют на свет, в более прохладное (23-25 С) помещение, и начинают усиленно проветривать и увлажнять. Проветривать и увлажнять парник следует также как в случае с покровным грунтом – минимум 2 раза в день (утром и вечером). Увлажнение парника также, производят путем опрыскивания его стенок обычным хозяйственным распылителем. И также, необходимо стараться распылять воду таким образом, чтобы ее капли не попадали на мицелий.
Но поскольку в случае с кейками мицелий не защищен покровным слоем, который помимо защиты еще и удерживает влагу необходимую для плодоношения грибов, грибы будут образовываться в местах, повышенной влажности – в основном в самом низу кейков, в месте соприкосновения кейка, с увлажняющем слоем. Обеспечить равномерное увлажнение кейка можно с помощью ультразвукового увлажнителя. Ультразвуковой увлажнитель, создает в парнике подобие тумана, а частицы воды образуемые ультразвуковым увлажнителем не превышают 5 мкм, поэтому они безопасны для мицелия.
Такое увлажнение можно использовать как дополнительное, один раз в день, (например только вечером).
Примерно через неделю после выставления парника с кейками на свет должны появиться первые примордии.

6. СБОР УРОЖАЯ.

После появления примордий грибы вырастают, как правило, за 3-5 дней. Затем у них рвется вуаль, и начинают высыпаться споры.
Одновременно с разрывом вуали, прекращается и рост гриба. Визуально, грибы еще продолжают расти, но роста грибной массы уже не происходит (в весе грибы не набирают), другими словами грибы начинают подсыхать.
Также, вместе с разрывом вуали содержание психоактивных веществ в теле гриба, начинает уменьшаться. Поэтому сигналом к сбору урожая является именно разрыв вуали гриба. Как только вы увидели, что у большинства грибов, вуаль начала рваться – это значит, что пришло время сбора урожая.

Техника сбора грибов заключается в следующем. Плодовые тела берут за ножку, и слегка прижимая ее пальцами, поворотом ножки отрывают ее от мицелия. Грибница при этом повреждается минимально. Если плодовые тела растут плотными группами, рекомендуется снимать их все сразу, независимо от размера, и состояния вуали т.к. мелкие плодовые тела при сборе только крупных повреждаются и затем отмирают.

Сбор следует проводить по мере разрыва вуали у основной массы грибных тел.

В период роста плодовых тел наиболее благоприятная температура окружающего воздуха 23-25С. При более высокой температуре воздуха появляются мелкие плодовые тела с удлиненными ножками и быстро раскрывающимися шляпками. При более низкой температуре значительно удлиняется период плодоношения.
Во время плодоношения необходимо поддерживать около 90% влажность. Чрезмерный полив вреден, особенно если плодовые тела формируются в сухом покровном грунте. В таком случае они темнеют, мякоть их размягчается, и спустя несколько дней грибы отмирают.
Плодообразование сопровождается выделением в окружающую среду углекислоты и других продуктов метаболизма грибов. Накопление их сильно вредит культуре и тем самым обуславливает снижение урожая и ухудшение качества грибов. В результате при недостаточной вентиляции плодовые тела приобретают неправильную форму.
Вот почему очень важно часто проветривать парник. При этом не следует допускать сильной циркуляции воздуха. В противном случае кожица на шляпках плодовых тел может подсыхать и трескаться, что придает грибам неприглядный вид.

7. ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ.

При хранении грибов, главными врагами сохранности урожая являются, кислород, тепло, влажность и свет. Если удастся свести к минимуму воздействие всех этих неблагоприятных факторов, то сохранять грибы без потери качества, можно довольно долгое время - более полугода, и даже более года.

После сбора, грибы необходимо как можно быстрее высушить и убрать в темное, прохладное (+ 4- +7С) место, в герметично закрытой емкости, в которой они смогли бы находиться без доступа кислорода.

Сушка грибов.

Во время сушки, грибы лучше сушить целиком, не измельчая их, иначе бОльшая поверхность будет вступать в контакт с кислородом. Имеет смысл измельчать (порезать на небольшие кусочки) только очень большие грибы, в противном случае они могут сушиться слишком долго.
Грибы можно сушить разными способами. Их можно нанизать на веревку, или разложить на натянутой марле (или любой другой сетке), и повесить на улице, в каком-нибудь хорошо продуваемом месте. При этом следует не допускать попадания на грибы прямых солнечных лучей.
Грибы можно сушить в помещении, при комнатной температуре, если использовать для этих целей вентилятор, или компьютерный кулер (обдувание грибов воздухом, существенно ускоряет процесс сушки).
Грибы можно сушить и над плитой, в потоке теплого воздуха (самый эффективный способ). Но при этом следует учитывать, что повышение температуры выше 45С, приводит к существенной потере ценных веществ, содержащихся в грибном теле. Следует вначале измерить температуру, в месте предполагаемой сушки, и если грибы не удается расположить на достаточном удалении от плиты, где температура не будет превышать 45С, то от этого метода лучше отказаться.
Также, грибы можно сушить в герметично закрытой емкости, поместив их туда вместе с каким-либо осушителем воздуха. При таком методе сушки, следует не допускать контакта осушителя с грибами. Вместо осушителя воздуха, также возможно использование сухого риса.

Грибы считаются полностью высушенными, если при попытке согнуть гриб, он ломается, а не гнется. Во время сушки, вес грибов уменьшается в 12-15 раз.

Хранение высушенных грибов.

Классический метод хранения.

При хранении уже высушенных грибов, особо следует избегать их контакта с кислородом. Этого можно добиться, если измельчить высушенные грибы до порошкообразного состояния, а грибной порошок насыпать в какую-нибудь герметично закрывающуюся емкость «под завязку». При таком хранении, в емкости практически не остается свободного пространства и таким образом, воздействие кислорода на сохранность урожая будет минимальным. В качестве тары для хранения грибного порошка, можно использовать любую банку с закручивающейся или «притертой» крышкой.
Такую банку, необходимо убрать в холодильник, где она будет храниться при температуре + 4- +7С.

Вакуумное консервирование.

Также, для хранения урожая, можно воспользоваться различными устройствами для вакуумного консервирования.
Устройство для вакуумного консервирования, представляет собой насос, (или насос со специальными крышками для банок), с помощью которого откачивается воздух из пакета (в модификации без крышек), или банки (в модификации с крышками), в которой будет храниться урожай.
При таком методе хранения, высушенные грибы убирают в пакет и выкачивают из него воздух. Или, если используется насос со специальными крышками для банок, грибы складывают в стеклянную банку, и выкачивают из нее воздух. В случае с пакетом, грибы лучше измельчить до порошкообразного состояния, таким образом можно будет выкачать бОльшую часть воздуха из пакета. Если грибы не измельчить, часть воздуха так или иначе останется в пакете, а это в свою очередь может привести к окислению ценных веществ.
В случае хранения грибов в банке, измельчать их нет необходимости, наоборот, грибы лучше хранить целиком, иначе бОльшая поверхность будет вступать в контакт с кислородом. Хотя при откачивании воздуха, в банке и достигается состояние глубокого вакуума, эта мера предосторожности не будет излишней. При хранении в банке, также не будет лишнем положить вместе с грибами пакетик с бытовым осушителем воздуха (или насыпать на дно банки сухого риса). Эта мера, практически полностью, исключает возможность подмокания урожая, в следствии образования внутри банки конденсата (при перепадах температуры, например когда вы достаете банку из холодильника). Метод вакуумного консервирования, с использованием банки со специальными крышками является наиболее эффективным, и идеально подходит для длительного хранения урожая.
В продаже встречается «Устройство для вакуумного консервирования НВК1», состоящее из насоса (цена около 60-80 р.) и крышек (цена 6-8 р. за штуку), найти его можно в садоводческих или хозяйственных магазинах.
Устройства подобные НВК1 (с использованием специальных крышек), позволяют создать в банке довольно глубокий вакуум, чего невозможно добиться, сохраняя грибы в пакете.

Другие методы хранения.

Грибной мед.

Грибы можно довольно долго сохранять, если «законсервировать» их, залив медом. Мед в данном случае, препятствует контакту грибов с кислородом и не позволяет окислиться ценным веществам.
Грибы необходимо порезать на мелкие кусочки, немного подсушить (если этого не сделать, из грибов начнет выделяться влага, и мед может забродить), а затем, равномерно укладывая их слоями, залить медом. Мед обязательно должен быть свежим, прозрачным и довольно жидким (текучим). В противном случае, мед не сможет равномерно заполнить все свободное пространство емкости, и это приведет к образованию полостей, в которых останется воздух. Если мед слишком густой, его можно немного подогреть, но при этом не следует нагревать мед выше 45-50С.
Для хранения грибов законсервированных в меде, лучше всего использовать стеклянную банку, предварительно промытую кипятком, в этом случае существенно уменьшается риск брожения меда. Банку, заполненную «грибным медом», следует хранить в холодильнике с плотно закрытой крышкой.

Замораживание грибов.

Теоретически, свежие грибы можно хранить в замороженном виде. Т.е. сразу после сбора, грибы подвергают «мгновенной» заморозке и хранят их в таком виде, в морозильном отделении холодильника, при температуре не выше –25-18С.
Но на практике оказывается, что у такого метода хранения, больше минусов, чем плюсов.
1. Грибы занимают много места, т.к. их размер практически не уменьшается.
2. Даже в замороженном виде в грибах происходит распад веществ.
3. После размораживания, грибы необходимо сразу же употребить, иначе они превратятся «кашу».
4. Размороженные грибы очень противны на вкус.
5. Размороженные грибы не подлежат повторному замораживанию. Поэтому даже кратковременное выключение света в доме, может стать роковым.

8. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ИНОКУЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА.

Приготовление спорового отпечатка

Для изготовления спорового отпечатка, лучше всего брать грибы со второй, или с третьей волны плодоношения. Их как правило, вырастает значительно меньше чем в первой волне, и поэтому не нужно мучаться выбором, оставить ли собранные грибы для употребления, или использовать их для получения спор. К тому же, как показывает практика, именно у грибов со второй и третьей волны, получаются самые жирные отпечатки.
Выбирать, следует крупные грибы с более темной, чем у остальных грибов шляпкой. Грибы с темной шляпкой, как правило, производят больше спор, чем остальные. А выбирая крупные экземпляры, вы тем самым отбираете с потока самые полноценные, здоровые грибы. Помните, что отбирая грибы по тому, или иному признаку, вы производите селекцию, в результате которой, последующие поколения грибов могут иметь все те признаки, по которым производился отбор.
Шляпка гриба, к моменту сбору спор должна полностью раскрыться, и часть спор к этому времени, уже может начать высыпаться. Гриб, продолжает производить споры довольно долгое время (2-4 дня), поэтому можно не бояться, что высыпавшиеся споры, повлияют на качество отпечатка. Напротив, начавшие высыпаться из шляпки споры, являются явным подтверждением того, что гриб начал производить споры, и что споровый отпечаток удастся получить в любом случае.
Все операции по приготовлению спорового отпечатка, необходимо проводить в стерильных условиях. Для этого необходимо обработать помещение бактерицидной лампой, или воспользоваться стерильным боксом.
Приготовить споровый отпечаток, можно практически на всем, что угодно –
на всем, что имеет плоскую поверхность, и с чем вам потом будет удобнее работать, и что будет удобнее хранить.
Чаще всего для этих целей, рекомендуют использовать кусочек плотной бумаги, фольги, или стекла.
Удобнее всего, делать отпечаток на плотной бумаге (например, на открытке) т.к. стекло или фольга не всегда подходят для этих целей. Например, стекло вы не сможете отправить по почте, а фольга, очень часто рвется во время инокуляции, при контакте с инокуляционной петлей.

Процедура изготовления спорового отпечатка сводится к следующему: Стерильный кусочек плотной бумаги (или чего-либо подобного), размером чуть больше шляпки гриба, укладывают в стерильную чашку Петри, затем берут гриб, используя стерильные ножницы (или скальпель) отрезают у него шляпку как можно ближе к спороносному слою (гименофору), и укладывают шляпку на бумагу спороносным слоем вниз. Затем чашку Петри закрывают, и убирают ее на сутки, куда-нибудь в темное место. За сутки, (ждать дольше не имеет особого смысла, т.к. созревшие споры, как правило, успевают высыпаться за это время, а новые споры гриб уже не производит) миллионы спор высыпаются из отрезанной шляпки образуя на бумаге пятно темно-фиолетового цвета (споровый отпечаток).
Цвет спорового отпечатка, всегда одинаковый для каждого вида грибов, и является важным признаком при его определении.
После того как споры высыпались, чашку Петри открывают, извлекают из нее шляпку гриба, а кусочек бумаги со споровым отпечатком, стерильным пинцетом помещают в подходящий по размеру, стерильный пакетик с застежкой (зип-локом) для его хранения.
Все операции по переносу спорового отпечатка из чашки Петри в пакетик, также, необходимо проводить в стерильных условиях.

Чтобы обеспечить стерильность пакетика, его необходимо протереть спиртом изнутри и снаружи, и позволить спирту испариться (если этого не сделать, остаткам спирта будет некуда деться в закрытом пакетике, и часть спор может погибнуть из-за контакта со спиртом). Стерильность чашки Петри, также достигается путем протирания ее спиртом, изнутри и снаружи. А кусочки бумаги, которые будут использоваться для приготовления отпечатка, удобнее всего стерилизовать в скороварке (или кастрюле), предварительно нарезав и поместив их в банку с закручивающейся крышкой. Стерилизацию проводят в течении 30-60 мин., после чего позволяют банке остыть до комнатной температуры. Стерильные кусочки бумаги, извлекают из банки стерильным пинцетом, непосредственно перед тем, как их использовать. Все инструменты перед проведением работ, также следует обрабатывать спиртом.

Вместо чашки Петри, можно использовать невысокую банку с закручивающейся крышкой. В этом случае, не следует герметично закрывать крышку – от этого, в банке создается повышенная влажность, в результате которой, споры прилипают к спороносным пластинкам и практически не высыпаются, или высыпаются очень плохо, образуя крайне бледные отпечатки.

Для приготовления отпечатка также, можно воспользоваться и «классической» технологией, используя вместо чашки Петри (или банки с закручивающейся крышкой) блюдце и рюмку. Но в этом случае, слишком велика вероятность нарушения стерильности отпечатка, из-за того, что уровень рюмки находится на одном уровне с бумагой, на которую высыпаются споры. К тому же, рюмка на блюдце – конструкция довольно неустойчивая, и во время переноса с места на место, рюмка очень часто сдвигается, или падает.

 

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОСТА

(Можете придерживатся их ровно настолько, насколько это покажется вам удобным. Удовлетворительных результатов можно достигнуть, храня емкости с субстратом на полке шкафа, от начала до конца. Но следование этим принципами неминуемо приведет к увеличению собираемого урожая.


РОСТ МИЦЕЛИЯ:
(первая стадия роста) 10-14 дней. влажность 90%
Субстрат 28.89 – 30 (Тепловая смерть при 41.11)
CO2 - 5000-10000 ppm (0.5% - 1%)
Инкубация в полной темноте.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИМОРДИИ:
(появление головок) 6-10 дней влажность 90+%
Воздух 23.33 - 25.56
CO2 меньше чем 5000 ppm (0.5%)
Естественное солнечное освещение, или флуоресцентный свет (синий спектр, длина волны 480 нанометров) в течение 8-12 часов в день.
(Правильное флуоресцентное освещение может давать прекрасные результаты, но стоит позволить грибам получать естественный солнечный свет всякий раз, когда это возможно)

ПОДРЕЗАНИЕ:
Вспышки плодоношения: каждые 5-8 дней.
Влажность: 85-92%
Воздух 23.33 - 25.56, CO2 меньше чем 5000 ppm (0.5%)
Непрямое солнечное или то же самое что и на предыдущей стадии. (используйте тот же самый режим что и на предыдущей стадии.)

СБОР УРОЖАЯ:Когда шляпка становится выпуклой, после того как на вуали появятся частичные разрывы.

 

Всё четко и понятно расписано и разложено по полочкам, вот ещё б фотки были, было бы вобще супер, как пособие для детей.